womany 編按：
女孩們，你愛拍照嗎？你喜歡用照片記錄自己的生活嗎？來看看攝影大師說拍照，在拿起相機前，一定要先知道曝光鐵三角：ISO、曝光速度、光圈，才不會把一台好相機用成傻瓜相機！一定要筆記的攝影法，推薦給你！
你必須熟悉攝影的各個層面，才能成為技術完備的攝影師，包含如何駕馭相機、專注觀察事物並構圖，還須了解後製流程，以便沖印或分享照片。若欲駕馭相機，必須先了解控制曝光度的基本操作，也就是我們接下來要探討的「曝光鐵三角」。
為了精通曝光鐵三角，你必須先知道控制這鐵三角的模式、功能、按鈕位在哪，並知道如何讀取測光錶。所謂的鐵三角就是：ISO、快門速度、光圈。
當你把設定放在全自動，相機就幫你做所有關於曝光的決定，相當省事，也無可厚非；但你若想拿回創作權、想要更多創作空間、做更精確的曝光、更靈活運用光源，就必須懂得使用手動模式或半手動模式（快門優先與光圈優先）。
選單中一定能看到M（手動）、S 或TV（快門優先）、A（光圈優先）這三個最主要的模式，某些相機可能還有P 模式（程式操作模式，屬自動拍攝功能，但有某些手動調整空間），此外常見的圖示還包含自動、人像、風景、微距近拍、運動攝影，以及夜間攝影。
透過曝光鐵三角的定律與調整，你就可以控制與校正曝光度。 曝光的重點就是進光量。
光線太多，照片就顯得洗白（過度曝光），太少則過於陰暗（曝光不足）。相機內的測光錶可測量曝光度，而曝光度的增減則有賴於曝光鐵三角的調整。我最常聽到的問題是：「我的曝光度應該是多少？」而我的答案總是：「你的曝光度應該要『正確』。」正確的數值當然視情況而不同，同樣的曝光度也可能來自於不同的曝光鐵三角組合，可視之為一個平衡點，而且是非常重要的平衡點呢！
M（全手動） 使用 M 模式時， 曝光鐵三角（ISO、快門速度與光圈）完全由你設定，再加上測光錶，你就可以讓感光元件接收正確的進光量，取得正確曝光。
你想要的曝光度與影像效果可能每次都不同，所以每次按快門之前都要重新做測光與微調，重新調整ISO、快門，或光圈。 這一串動作並不容易流暢順手，剛開始可能像「邊拍頭邊揉肚子，手上還要轉盤子」。你無須從全自動直接進階到全手動，只是以「直搗黃龍」的方式迫使自己了解並熟習如何控制曝光度與影像效果，逐漸地你就能擁有創作自由度。
A 或S（半手動） 使用半手動功能時，不需自己測光，而由相機代勞，但你還是要設定快門速度或光圈。 當你設定在S 或TV 模式（快門優先），你只能控制快門速度，而光圈的調整則由相機負責。 A 模式（光圈優先）則是由你控制光圈，相機會自動調整快門。使用光圈與快門優先時，可以透過「曝光補償」來增加或減少曝光程度。
曝光補償按鈕
這個神奇小按鈕擁有高於當下設定的權限，可以給你一些運作空間，讓你增加或減少進光量，以便達到正確曝光度。在你使用半手動模式拍攝時，這是微調曝光度的好工具，用過之後記得歸零，免得影響下一次的曝光。
01. ISO
ISO 的設定可以控制感光元件對光的敏感度。嚴格說來，ISO 是底片感光度，某個年齡層以上的讀者或許還記得底片的存在。
讓我舉例說明：ISO 50 比較「慢」，適用於高光源環境，拍出來的影像較無「顆粒」或「訊噪」；ISO1600 比較「快」，適用於低光源環境，但有顆粒與訊噪的問題。 數位相機的 ISO 設定大致等同於底片感光度，可決定感光元件對光的敏感度。低ISO 就是低敏感度，需要較多的光量才能正確曝光。以低 ISO 拍攝的影像，如果曝光正確，訊噪會低於高 ISO 的影像，所以光源充足時，最好使用低 ISO。 高ISO 就是高敏感度，進光量少也能達到正確曝光，但影像的顆粒與訊噪較多，可呈現的細節也比較少。光源不足時，你必須使用高ISO，並接受畫質的損失，但這種妥協現象在新一代數位相機已經減少許多，可說是相機技術的重大進展。
不過，儘管技術進步，設定值較高的時候，犯錯空間也相對較小，所以我總是謹慎評估拍攝環境，盡量使用較低的ISO 值。 你若感到困惑，讓我用「汽車暖氣」的比喻來說明：你一大清早去開車，覺得氣溫很低，便將溫度設定調高。我以同樣的道理評估拍攝環境的光源，據以設定ISO。但需記得，光源可能很快就產生變化，例如拍攝婚禮時，可能瞬間從昏暗的教堂轉換到陽光閃耀的戶外，你就必須將ISO 的設定由快轉慢。汽車暖氣也一樣，當車內溫度變高，暖氣設定就要調低了。
調整曝光的時候，我總是最先設定ISO，當光源產生大幅變化，也隨之進行調整。反覆練習之後，就成了反射動作。你當然也可以使用自動ISO，甚至設定為一個範圍，但我喜歡確實掌握相機的狀態，畢竟自動功能還是可能誤用過高的ISO，造成不必要的畫質損失。
小提示
使用慢速快門就有手震的風險。基本上，使用一般鏡頭時，手持拍攝的快門速度不低於1/60 秒，使用較重、較長的鏡頭時，不低於1/250秒。 景深釋疑 「景深」指的是主體前後、可清晰對焦的一段距離。控制景深的三個主要因素是：光圈、鏡頭的焦距範圍，以及你與拍攝主體之間的距離。
簡言之，光圈大、景深就淺，對焦範圍窄，可使背景模糊，只以主體為對焦點；相對之下，縮小光圈、對焦距離就拉長，前景與遠處的細節都能清楚呈現，常用於拍攝風景或團體照，畫面內的每個人與四周環境都可清晰對焦。
02. 快門速度
視相機種類與型號而定，快門速度可能高達1/8000 秒，最低也可能到達30 秒，任何相機的快門範圍大約都足以應付多數的拍攝狀況。 控制快門就是「決定快門開放時間的長短」，因此決定有多少光可以通過鏡頭進入相機，到達感光元件。
快門速度快，進光量就少，甚至可以「凍結」瞬間動態。慢速快門的進光量較多，可克服陰暗環境，或拍出影像移動之際所拖拉出來的模糊效果。
當快門速度低於1/60 秒，手持相機已無法確保影像清晰，必須使用三腳架。使用望遠鏡頭時，相機更需要穩定度，因此必須提高快門速度。 快門是影像創作的好工具，例如拍攝瀑布，試著配合三腳架使用慢速快門，水量就顯得更豐厚，可以拍出瀑布懾人的氣勢。
相反地，高速快門能凍結快速動態，適合運動攝影。所以你必須評估拍攝主體類別與期望效果，再決定相機的設定。
03. 光圈
光圈是曝光鐵三角的最後一角， 以f-stop（ 光圈級數） 為單位，指的是有多少光線可以通過鏡頭，到達感光元件或底片。就像人的瞳孔隨著光線強弱變化而張大或縮小，鏡頭內的葉片也是以同樣的動作調整光圈大小。 光圈直徑愈大，進光量愈多，f-stop 數值較低。光圈直徑愈小，進光量愈少，f-stop 數值較高（ 參見「特殊鏡頭」的圖表說明）。
使用全手動與半自動模式時，你可以調整光圈的f-stop 值，控制多少光線可以抵達感光元件，做出正確曝光。若是全自動模式，就由相機自行決定光圈值，但不見得能符合你預期的效果，所以還是學著自己控制光圈吧！光圈也能控制對焦範圍，稱為「景深」。
大光圈可營造淺景深，對焦範圍很短；小光圈則有較大景深，對焦範圍較長。
「景深」一詞有些難解，大致上就是指你的照片是否從前景到背景都清晰對焦，或是因失焦而產生柔和與模糊的效果。 以長鏡頭貼近主體對焦，並使用大光圈，可造成最淺的景深；相反地，當你與主體的距離較遠，以廣角鏡頭配合最小的光圈，就能有最大景深。 這其中牽涉複雜的科技，某些關於景深的說明猶如天書。你只要拿各種鏡頭配合各種光圈大小實際進行拍攝，就能親眼見證不同的效果。
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