極簡時尚正當道！「性冷感」也是一種「性感」

又一次，歐森姐妹教會我們「性冷感」也是一種「性感」。

按照慣例， The Row 20 春夏系列依舊選址於品牌位於紐約格林威治街上的工作室裡舉行，除了方便（笑），當然可以看出 Mary-Kate 和 Ashley 要我們在遁世意味極濃的象牙白空間裡頭，與靈魂樂相伴，雙眼專心注視著她們的設計，不譁眾、不疑有他。

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幾件看來極其舒適，絲麻混紡的黑色襯衫、風衣、長褲倏地魚貫出現，正當你想打哈欠的時候，雙層拉鏈的西裝外套、反向拉鍊的寬肩襯衫成功攫住你的眼球，俐落肩線、時髦收腰、魔鬼藏在細節裡，大抵就是 The Row 本季的關鍵字。

我特別喜歡 Maggie Maurer 身上的鵝蛋黃壓紋套裝和 Look 31 仙氣十足的幾何瓣狀透視長洋裝，不過度強調比例曲線、色彩圖騰，反而以寧靜以致遠取勝的「 Normcore 」令人屏息， Less is more, you hear’em?

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你知道，要把「極簡主義」傳達到最高境界，要嘛得像 Phoebe Philo 用淡雅的力量道盡故事；要嘛得像 Helmut Lang 或川久保玲從 Basic 單品找出玩興；要嘛你得學著歐森姐妹，每件單品都似曾相似，你甚至可以說自己曾經在 Zara 看過它的類似款，但多看幾眼你會發現， The Row 極其完美的剪裁，讓一件西裝外套或落地寬褲可以優雅又不羈；一襲長裙可以疊皺、收邊到讓人流口水、旁人望塵莫及的境界。

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「當美國 Ready-to-wear 品牌正不斷掙扎於與歐洲那些口袋深、知名度高、風格強烈的老時裝屋與龐大集團競爭， The Row 依然成功擠進這個早已飽和的市場，讓美國時裝產業重新獲得重視、讓紐約時裝週不再只是菜鳥設計師的角逐競技場。」連熱愛瘋狂裝束的時尚蕭婆 Anna Dello Russo 在看秀後都這麼說了，看來歐森姐妹收服的可不只是我們這群小眾時尚迷的心啊。

The Row 在過去三個月裡頭，線上的零售（歐森姐妹只經營 Direct-to-consumer 的市場，所以你是代購不到它的）逐年增長一成，在全球八十個城市開滿了兩百間門市，當 Burberry 的實體門市全部倒光光時， The Row 則是一間一間接著開，每年淨賺一至二億的營業額⋯⋯

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這些數字有多驚人？我個人是不太意外，畢竟當 Phoebe 粉高喊著 CELINE 已死，對於 Daniel Lee 剛接掌的 Bottega Veneta 信心又不是太夠， Lemaire 、 Acne Studios 、 Joseph 這些同性質品牌的消費受眾又逐漸定型，愛極簡的美國人怎麼辦？我想， The Row 出現的時機是再 Fit 不過。

所以誰說性冷感沒市場？低調有低調的美跟質感，看不懂的慢走先不送。