「別人笑我發瘋似的設計，我才笑他們看不穿」Jean Paul Gaultier 的時尚人生

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他是我見過，最懂得如何在 High Fashion 與「抓馬」間取得平衡的設計師；他教會我時尚就是要 Have fun，即便有時產業裡是暗潮洶湧；他讓伸展台、電影、紅毯變得沒有規則、His rule is no Fucking rule；他談論性慾之於人的自然、並且用行動、用設計大膽傳唱著⋯⋯

答案呼之欲出，他就是永遠不老的時尚頑童，Jean Paul Gaultier 高提耶老大。

為什麼說把高提耶形容成「老大」？

高提耶從來就沒受過時裝的正規教育，而是被從事占星術與美容保養的祖母影響，不但從小就替母親與祖母設計衣服、甚至在 14 歲時便設計出第一個時裝系列（14 歲的我在幹嘛，上課傳紙條、下課玩鬼抓人？），他甚至曾經替他的小泰迪熊 Nana 設計了內衣，後來出名了也拿它來當作展覽的作品。

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「我當時其實什麼也沒多想，只是把在雜誌上看到的時裝，我記得當時最流行的是 André Courrèges 和 Pierre Cardin，然後用我的風格重新詮釋，你一定很難想像一個青少年能有什麼風格可言，但我就是有股對於美的堅持。」

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在當時另一位時尚大師 Marc Bohan 的鼓舞之下，17 歲的高提耶決定毛遂自薦、將自己的設計草圖寄送給巴黎的各大服裝設計師，接著在 18 歲生日當天，他收到了最棒的生日禮物：Pierre Cardin 請他擔任他的助理，是的，18 歲。

後來陸續在 Jean Patou、Angelo Tarlazzi 工作的他，24 歲時在巴黎的 Palais de la découverte 天文館裡頭舉辦了個人首次的時裝秀，當時的他尚未聲名大噪，用的都是一些壁毯、被單、桌巾或是已有大量皺褶及襯底的便宜布料，殊不知，這仍然不掩高提耶的才氣，被 Bus Stop 精品選物店主管 Dominique Emschwiller 簽下。

老大後來的精彩故事，我想有在關注時尚的你都略知一二了。

論伸展台，高提耶替八零年代抹上了一襲玩世不恭的張狂美學，以龐克、刺青、牛仔等流行文化作為創作基礎，有時加入一點宗教或性別認同的議題，他的設計獨樹一幟，完成創作的途徑則是異常大膽，譬如他曾找來孕婦、街友來走秀，你可要知道，那是四十年前的事了，老大想的有多前面，我想就無須贅述。

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論電影造型，他曾替 Pedro Almodovar 的《蕩女 Kika》、《壞教慾》設計遊走道德邊緣的戲服，另外最出名的則是盧貝松的《第五元素》和《終極追殺令》，綁帶套裝和水兵條紋衫就此成為經典，這樣時而投射至未來、時而回歸至傳統的破格演出，讓高提耶藉由電影這類天馬行空的載體，百無禁忌、張牙舞爪的發揮，也讓他的設計脈絡使得普羅大眾也能「看得懂」，而不只是「那個很愛發瘋的品牌，之一」。

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論演唱會造型，我想沒有人忘得了 Madonna 1990 年在巡迴演唱會上身穿高提耶義手打造的馬甲裝，白金色馬甲上胸部尖錐狀的設計，成了娜姐的經典形象、也讓高提耶的前衛名堂再次闖出新高度。隔兩年，Madonna 與老大再度攜手合作，在與 amFAR 合作的時裝大秀上，娜姐一襲及踝黑色連身裙挽著高提耶出場、大方坦露出胸部，再一次讓全世界的看得下巴直掉。

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哦對了，張國榮演唱會上的女裝男穿，也是出自高提耶老大之手。

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寫到這，我不禁停筆思考，究竟是什麼標準，讓我們在「時尚大師」與「時尚傳奇」中間，輕輕的畫下了一條分際線？

所謂傳奇，大概就是做他人不敢做、做不到的事，當其他設計師都在追求高瘦美，高提耶從來就不限定模特身形；當各品牌通通在做緞面的長禮服、墊肩西外，他把衣服剪破、重擊傳統性別概念，回歸時尚最原始的初衷—自由（甚至自由到讓模特兒在舞台上抽起菸來）。

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「我不愛夢想，我也不愛現實，我只熱愛讓夢想成真，這就是我不斷在做的事，只有不斷行動，人類才有資格想望。」

當眾人都覺得高提耶瘋了，我只想獻上掌聲，致這位敢於做自己的不老鬼才。

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