農曆新年以「立春」為始，2015 年落在 2 月 4 日。從這一天起到「雨水」（2 月 19 春節），天地之氣交而為泰，萬物復甦，草木萌動，其中又以竹筍最為明顯，中共第一代領導人董必武（1886-1975）詩云「昭蘇萬物春風裡，更有筍尖出土忙」，想品嘗雨後春筍，正是時機。
中華料理常見筍，《蔡瀾食材 100‧蔬果篇》（2014）中將筍列為頭篇，固然因為是春天蔬菜，但想來更因為鮮美第一。清代文人張潮（1650-？）則乾脆鐵口直斷：「筍為蔬中尤物。」
筍是竹的嫩芽，竹既因歷寒彌堅而與松、梅並列「歲寒三友」，更因直挺虛心不低頭，常被借喻言志，康有為（1858-1927）就曾有「生挺淩雲節，飄搖仍自持；朔風常凜冽，秋氣不離披……」詩句。
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竹是中華文化的重要主題，相關文學作品汗牛充棟，恐怕窮其一生也未必能盡讀，而我以為最有名且被津津樂道者之一，當屬宋代大家蘇軾一首接近打油詩的戲作：「可使食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」有好事者狗尾續貂：「來道筍炒肉，不俗也不瘦。」替美味的筍料理多增添一點正當性與趣味性。
東坡先生甚至在《記嶺南行》裏高度評價竹的貢獻：「嶺南人，當有愧於竹。食者竹筍，庇者竹瓦，載者竹筏，爨者竹薪，衣者竹皮，書者竹紙，履者竹鞋，真可謂一日不可無此君也耶。」
因為竹代表清高，傳統上偏愛原味食筍，南宋詩人楊萬里（1127-1206）《記張定叟煮筍經》說：「先生別得煮簣法，丁寧勿用醯與鹽；巖下青泉須旋汲，熬出霜根生蜜汁。」我卻不以為然。
筍的鮮美，其實需要畫龍點睛的提味，蔡瀾就說：「台灣綠竹筍，那簡直是甜得像梨，沾着沙律醬吃固然佳，依足台灣人傳統，點醬油膏，更是天下美味；用豬骨來滾湯，又是另一種吃法。」
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台灣筍料理確實精彩，我曾在南投竹山鎮品嘗全筍宴，前菜、冷熱葷素主菜，到湯品、甜點，都以筍為主料，令人讚嘆。入境隨俗，法國名廚在臺北開的餐廳 S.T.A.Y.（Simple Table Alleno Yannick），也有一道全年供應、以台灣春、夏、秋、冬筍呈現四季滋味的「鮮筍千層派」前菜。
不過我嘗過外國人的筍料理，印象最深刻的卻是在台灣的邦交國薩爾瓦多（El Salvador）：1998 年密契颶風（Hurricane Mitch）肆虐中美洲，造成極大損害，許多人家園被毀，流離失所。災後復興缺乏材料，於是台灣技術團將竹引進薩爾瓦多，廣泛種植。雨後春筍，迅速拔節而生，蔚然成林，很快就有足夠的建材，不但可以重建房舍，後來還發展出編織家具、器皿與裝飾竹藝，成為獨特的地方產業。
2004 年我拜訪薩爾瓦多，餐廳端上奶油焗筍，驚訝之餘脫口而出：「沒想到在這兒也吃得到台灣料理？」當地侍者答曰：「這是本地特色菜：薩爾瓦多焗筍。」這倒是我的失禮：無入而不自得，正是君子之風，薩爾瓦多焗筍，當然是中美洲地方特色菜式。
