Gucci 的新時尚時代:第一眼看不懂,多看幾眼,就戀愛了!帶你認識,Gucci 不只要做品牌,背後要說的故事。

如果你有「一筆」預算,投資「一個」精品包或鞋,你的選擇會是?


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不分年齡、性別、風格,我想大多數人的答案會是 Gucci。But why?Tom Ford 的 Gucci 是冶豔性感,Frida Giannini 的 Gucci 是甜美性感,Alessandro Michele 的 Gucci 是「性冷感」,唉呀,難道性冷感才是現在的時尚關鍵字?袒胸露背、花枝招展已經 Out of fashion?

一點也沒錯。


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從 2014 年接掌 Gucci 創意總監至今,Alessandro Michele 可以說是改寫了品牌的歷史,或許形容成一場實驗性的革命也不為過,他對於七零舊日的迷戀、裝飾主義的吹捧、角色刻畫的癡迷,確實替時尚舞台下了一注「懷念過去」的迷湯。

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2018 秋冬,Alessandro Michele以「賽伯格」理念將固有觀念打碎重練,新與舊、美與醜、運動混搭正裝、華麗混搭休閒,SEGA 化的 Gucci Logo 復古球鞋也以鑽飾交叉包覆著,我記得那時經常聽身邊的友人驚呼:「蛤?為什麼要抱一顆人頭走秀?這是噱頭吧!」並不盡然,全新的Gucci像是在鼓吹著人類的離經叛道,拒絕將商業限制時裝。

看第一眼,我看不懂;多看幾次,我戀愛了。這才是 Michele 高招之處。(延伸閱讀:D&I 策略間|Gucci 如何拯救被抵制的「一件毛衣」?


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2019 春夏,Alessandro Michele 以「地下次文化」作為創作主軸,擱在模特肩上的鸚鵡、外穿的皮製三角褲、男性的洋裝、女性的西裝以及新款的馬鞍鏈虎頭包袋(仍然不忘致敬經典),秀場的靈感來自兩位義大利前衛藝術電影導演— Leo de Berardinis 與 Perla Peragallo 於七零年代的作品,霓虹與記憶、花花公子與稍縱即逝,所謂的時裝不只是「穿在身上的物件」,在 Michele 的萬花筒中,過去的感官體驗才最真實、最美好,有關於現代的一切,送它四個字:「我不在意。」

「雖然說我們身處在現代,但過往的歷史才是推演至今的最佳角色,生命是由許多事物共構而成,你我的存在不僅是存在,時尚不僅是時尚,身為一名創意總監,已經有夠多人在創造新事物,我的責任是將『歷史』與『次文化』串連起來、將『小眾』推向『大眾』。」

與其說 Alessandro Michele 是位時尚設計師,我覺得他更像是個說故事的人,詞藻華麗、卻句句真摯勾人。(延伸閱讀:擦掉性別界限!GUCCI 演繹男性陰柔美


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然後是 2020 早春,Michele在一場跨文化、超現實、又帶有政治符碼的博物館中,將模特打造成古羅馬時期的雕像、穿著七零年代格紋西裝的長髮嬉皮士、大膽印刷著「MY BODY MY CHOICE」的女權主義者宛如考古學家般魚貫走出。其中特別讓我注意的是一件服裝上印有「22. 05. 1978」字樣的夾克,象徵著義大利墮胎合法化、強調女性身體自主權的重大里程碑,也是對於當時美國阿拉巴馬州通過墮胎禁令,引起全球娛樂與時尚圈反彈的回應。

男人不該創制一條法律來規範女人的身體,比起規則,Alessandro Michele 認為真正的美來自「紊亂」,他可以談古、也可以聊今;可以帶領觀者進入綺麗的異想世界、也可以當頭棒喝般打醒我們這群唯唯諾諾的跟隨者。

Michele誰也不跟隨,追尋原則太過乏味且失焦,真正的創作來自過去與未來之間、無可救藥的對話,這就是 Gucci 下的迷湯,我們也是心甘情願的大口飲下。


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值得注意的是,他在六年的工作旅程中,相繼邀請了許多合作者、模特與廣告面孔,像是流行偶像 Harry Styles、舞者 Michael Clark、演員兼模特 Hari Nef、設計師 Dapper Dan、藝術家 GucciGhost 及攝影師 Martin Parr,一次又一次,Michele 重擊了我們看待時尚的方式,不管是審美、新舊或是女權,也不管我們是否看得懂。


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有趣的是,Michele從來就不介意自己的設計是否被消費者買單,可是自從他上任以來,Gucci 已經是無可撼動的話題及銷量保證,正是因為 Michele 做自己做的這麼徹底、這麼非主流,有關 Gucci 的一切也才如此迷人。

我買的不是 Gucci,是故事。